Выбираем DV видеокамеру

Вступление

Я уже рассказывал о проблеме выбора видеокамеры на наших страницах. Но тогда была затронута только проблему выбора между Digital8 и miniDV. И получен вывод, что не стоит выбирать камеру по размеру кассеты, лучше обратить внимание на характеристики самой камеры.

Выбор видеокамеры – дело ответственное. Рынок наполняется различными моделями, рекламные проспекты обещают всё мыслимое и не мыслимое в одном флаконе. На покупателя вываливается куча информации, море технических терминов, красочно расписываются уникальные возможности разных моделей. Неопытному человеку совсем не просто разобраться в таком объёме информации. И иногда оказывается, что глаза раскрываются слишком поздно, когда камера уже куплена, и изменить ничего нельзя. Что бы хоть как упорядочить информацию, и не позволить читателю обмануть себя красивыми словами и сладкими обещаниями, и предназначена эта статья.

Прежде всего надо уяснить, что важнейший показатель для видеокамеры – качество видеосъёмки НЕВОЗМОЖНО оценить только ознакомившись с ТТХ. По ним можно делать только предварительные выводы. Окончательный выбор придётся делать только посмотрев как снимают конкурсанты, выбранные в результате предварительного сравнения ТТХ. Причём, смотреть надо не на встроенной LCD матрице, на которой, обычно, показывается далеко не так, как камера снимает на самом деле, а на телевизоре.

Но даже известные ТТХ далеко не всегда можно трактовать с полной определённостью (А однозначно и всегда лучше чем В). Поэтому иногда в результате разъяснения того или иного термина вопросов возникнет больше, чем ответов.

Параметры ПЗС (CCD) матрицы.

Charge-coupled device (CCD) или прибор с зарядовой связью (ПЗС). Так называется микросхема, которая способна улавливать свет и преобразовывать его в электрические сигналы. Это "сердце" любой цифровой камеры, ведь именно CCD непосредственно принимает и обрабатывает изображение. Подробнее о том, что это такое, как оно развивалось и как всё работает, можно узнать в статье посвящённой анатомии цифровых фотоаппаратов. Видеокамера не фотоаппарат, но принципы положенные в основу CCD одинаковые во всех случаях.

Очевидно, что от CCD во многом (но не во всём!) зависит насколько хорошо снимает камера. Читатель ознакомившийся с этой статьёй знает, какими параметрами определяется качество CCD. К сожалению, узнать подробные характеристики CCD стоящей на той или иной камере возможно далеко не всегда (точнее, почти всегда невозможно). Обычно, всё что известно это количество пикселей на CCD и размер. Иногда гордо заявляется об некоторых использованных при изготовлении CCD технологиях. К сожалению, для большинства читателей (да и продавцов, которым, вроде как, по долгу службы положено это знать) эти термины остаются не более чем рекламными слоганами, что реально стоит за ними они не имеют ни малейшего представления. Так, например, многие из читателей наверное слышали, что Sony в новейших камерах использует CCD изготовленные с помощью технологий HAD и Advanced HAD. Но самый частый ответ, который можно услышать поинтересовавшись что это такое, в лучшем случае будет цитата с www.sony.ru:

При просмотре видеозаписей, сделанных в условиях низкой освещенности, кажется, что изображение дрожит. Это явление называется цветовым шумом. Технология Advanced HAD, которой оборудованы наши видеокамеры, подавляет до 50% цветовых шумов и делает изображение более четким и естественным.

Но правда, как это обычно и бывает, несколько шире, от того что можно увидеть в рекламе.

Как известно, если на CCD подавать напряжение но не подавать света (например снимать камерой в полной темноте), то в ней самопроизвольно возникают так называемые "темновые токи". А где ток, там и сигнал, который интерпретируется камерой как реальная видеоинформация. Именно поэтому в темноте и "шумят" цифровые камеры и фотоаппараты.

Пример цифрого шума на фрагменте снимка
Слева оригинал - справа параметр "яркость"
выставлен на максимум для подсветки артефактов

Главная причина темнового тока, дефекты в кремниевой пластине, из которой изготавливался CCD (примеси или повреждение кристаллической решётки) и перегрев CCD. Что бы полностью избавиться от всех этих проблем нам понадобится соответствующая технология. Очень желательно, при этом, разместить завод в космосе, ведь земное притяжение влияет на процесс роста кремниего кристалла далеко не лучшим образом. Сегодня такие условия недоступны для массового производства, поэтому проще бороться с темновыми токами как с неизбежным злом. Технология разработанная Sony для этого и называется HAD – Hole Accumulation Diode. Основа её, это добавленный ещё один диодный слой, который и притягивает "лишние" электроны, которые и составляют темновой ток. Но это касается только простой HAD технологии. Sony не остановилась на достигнутом, и в рекламных плакатах её камер появилось выражение Advanced HAD. В современной ССD для того что бы направить пучок фотонов именно на нужный фотодиод, используются микролинзы, расположенные над каждым диодом. Всё отличие HAD от Advanced HAD в том, что Sony удалось упаковать эти линзы плотнее, ближе друг к другу.

Преимущества этого решения очевидны, ведь чем ближе друг к другу расположены микролинзы, тем более чистую картинку можно получить.

Но означает ли это, что камеры Sony изготовленные с Advanced HAD CCD более совершенны, чем все конкуренты? Как ни странно, вовсе нет. Ведь Hole Accumulation Diode далеко не единственный метод борьбы с темновыми шумами. Что и как используется в каждой конкретной камере зачастую сказать невозможно, поэтому определить какая из камер одного поколения но разных производителей лучше справится с темновыми шумами основываясь только на общедоступных данных нельзя. То же касается и плотности расположения микролинз на CCD. Что можно утверждать с уверенностью, так это что в линейке камер Sony при прочих равных камера с HAD а особенно с Advanced HAD CCD будет снимать качественнее чем без оных. Но переносить это утверждение на другие фирмы будет не совсем верно, потому что точной информации что за CCD где стоят нет ни у кого. Единственный метод выяснить правду – это реальное сравнение камер в одинаковых условиях.

Примечание: последняя разработка Sony в области CCD, это CCD с дополнительным слоем микролинз. В идеале свет на фотодиод должен падать строго перпендикулярно, при чём все фотоны должны идти строго параллельно. Однако, на CCD свет падает под самыми разными углами. Один слой микролинз не всегда может выровнять пучок так, как требуется. Вот в этом (выравнивании пучков света) и должен помогать второй слой микролинз. Кроме этого, в этих CCD используются усовершенствованные материалы, что позволило существенно повысить светочувствительность подобных матриц. Такие CCD называются EXView HAD, но в видеокамеры любительского уровня они пока что не ставятся. Их основное применение, на сегодня, это чёрно-белые камеры невысокого разрешения, которые должны работать в условиях недостаточного освещения. Например, охранные.

Кроме этого, большинство производителей указывают размер CCD матрицы по диагонали. Указывается он, обычно, в части от дюйма, например 1/2, 1/4, 1/38 и так далее. На первый взгляд кажется, что чем больше матрица тем лучше. Ведь если распределить равное количество света по разной площади, то большей площадью уловить проще, при прочих равных. Вроде бы этот простой вывод подтверждается и тем, что на профессиональных камерах стоят CCD матрицы огромного (по сравнению с любительскими) размера.

Зернистость бордовой поверхности это не цифровой шум!
Это структура ткани стенда :-)

Тем не менее, это не совсем верно. С 1969 года, когда работавшие в лабораториях Bell Вильям Бойл и Джордж Смит создали первый ССD, электроника прошла огромный путь. В современных видеокамерах можно встретить CCD разных поколений, и размер не определяет совсем ничего. CCD изготовленная по более совершенной технологии при меньших размерах может быть гораздо качественнее (по любому параметру) чем более внушительный по размеру, но менее совершенный собрат. А что именно стоит в каждой конкретной модели камеры, как уже говорилось, не знает никто, кроме производителя.

Три матрицы последнего поколения. Размер совпадает с пленочным кадром
Фото с выставки Фотокина2002 (Кёлн)

Кроме этого не стоит забывать, что матрица обрабатывает только то, что проецирует объектив. Поэтому рассматривать их надо вместе. Так, например, установка большой CCD при малом диаметре объектива бессмысленна. Если растянуть изображение пропускаемое через маленький объектив на всю большую матрицу, то это чревато серьёзными оптическими искажениями.
В свете всего вышесказанного, как ни печально, но размер CCD не говорит ни о чём, и не может выступать как определяющий фактор при выборе видеокамеры. Но он пригодится при оценке объектива.

Объектив

В сочетании с CCD, объектив определяет качество съёмки. Но, в отличии от электроники, в оптике прогресс шагает не такими широкими шагами и бардака здесь меньше. Параметры которыми определяются потребительские свойства объективов давным-давно определенны, и прекрасно знакомы каждому, кто занимался фотографией. Поэтому для них не являются загадкой цифры, которые можно встретить на объективах видеокамер. Остальные же нуждаются в небольших пояснениях.

Обычно, на объективе (или в ТТХ камеры) можно найти два значения. Это:

f – всегда две цифры, от какой то до какой то. Например f=3,6~36 mm.

и

F – обычно одна цифра например F=1.8. Но бывает и две, например F=1.8-3.0

Начнём с маленькой f, как более простой, и нужной для объяснения второго значения. Под этой буквой кроется фокусное расстояние. Фокусное расстояние – это расстояние от плоскости на которую фокусируется изображение (в нашем случае это CCD, в фотоаппаратах и кинокамерах плёнка) до тонкой линзы объектива. Что бы исключить влияние фокусировки, объект который проецируется на CCD должен быть бесконечно удалённым. Иными словами, фокусное расстояние это расстояние между тонкой линзой и изображением бесконечно удалённого объекта. Две цифры – указывают на то что объектив имеет переменное фокусное расстояние. Измеряется оно обычно в миллиметрах. При смене фокусного расстояния меняется угол обзора. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол обзора. И наоборот, чем оно меньше, тем угол обзора больше. Кроме этого, на изменении фокусного расстояния основан оптический zoom объектива, чем фокусное расстояние меньше тем больше zoom. Кстати, zoom можно легко высчитать, поделив большее значение фокусного расстояния на меньшее. Так, например, объектив с фокусным расстоянием f=3.6~36 mm имеет zoom 10x, а с фокусным расстоянием f= 4.1~73.8 mm уже 18x. Значения фокусного расстояния напрямую зависят от размера CCD (ведь именно это определяет, какого размера должно быть спроецированное и сфокусированное изображение).

В фототехнике фокусные расстояния объективов часто пересчитывают под какое-либо из стандартных значений (например под 35 миллиметров), но в видеокамерах подобная практика не прижилась. Если вас это сильно интересует, обратитесь к специализированной литературе. От себя же могу сказать, не стоит гонятся за слишком уж большим диапазоном фокусных расстояний. Чудес не бывает, и попытка получить огромный zoom при маленьком размере объектива, не приведёт ни к чему хорошему.

Второе значение, которое обычно указывается для объективов, это относительное отверстие. Считается оно по простой формуле, если диаметр отверстия через которое проходит свет поделить на фокусное расстояние, то мы получим значение равное единице поделенной на относительное отверстие:

D/f=1/F

Правильная маркировка относительного отверстия выглядит как, например 1:1.8 или 1:3.0. Но часто пишут проще, F=1.8 или F=3.0. Как видно, относительное отверстие может меняться как с изменение фокусного расстояния, так и с изменением диаметра линзы. Диаметр самой линзы, конечно же, никто не меняет, для этого служит диафрагма. Диафрагма, обычно, представляет из себя несколько металлических пластин, которые двигаясь по спирали могут менять диаметр отверстия посередине. Она хорошо видна на объективах старых фотоаппаратов, но не стоит и пытаться разглядеть её в новых видеокамерах. На новых камерах диафрагма (если она вообще есть) запрятана глубоко внутрь, и снаружи её не видно. Регулируется она автоматически, в зависимости от освещения и пользователь повлиять на неё может только настройкой экспозиции.

Примечание: иногда на цифровых камерах используют объективы вообще без диафрагмы. Её роль исполняет электронный затвор. Чем меньше выдержка тем меньше считается диафрагма. И наоборот. Это решение подходит для камер которым приходиться снимать в условиях всегда одинакового освещения, поэтому среди бытовых камер такое редкость (если вообще встречается).

Чем меньше значение относительного отверстия (F), тем лучше объектив пропускает свет, а значит тем лучших результатов от него можно ждать в условиях малой освещённости. Высокое же значение F свидетельствует о большой глубине резкости. При этом стоит учитывать, что самый лучший объектив может быть безнадёжно испорчен плохой CCD. Впрочем, такие сочетания среди серийных камер не встречаются.

Относительное отверстие и фокусные расстояния хоть и важные, но далеко не единственные параметры, которые определяют качество объектива. При малом диаметре линз, свойственным любительским видеокамерами, и достаточно большом диапазоне фокусных расстояний практически невозможно избежать различных оптических искажений (абераций).

Вообще, всевозможных видов искажений много, и вряд ли хоть один объектив может похвастаться тем, что полностью их лишён. Искажения можно поделить на два вида, геометрические и хроматические.

Геометрические искажения – это отличия изображения прошедшего через объектив с его сложной системой линз от того, что есть на самом деле, и возникают из за того, что манипуляции с изображением которые происходят в линзах и призмах, из которых состоят объективы нельзя провести с абсолютной точностью. Любая насадка на камеру, например широкоугольная, с расширением возможностей объектива добавляет таких искажений.

Хроматические искажения. Эти искажения возникают, если волны разной длины (а значит и цвета) через объектив проходят по разному. Выглядит это как ореол другого цвета (чаще всего фиолетового) вокруг ярких объектов.

Кроме конструкции объектива, значение имеют и линзы, на основе которых объектив собран. К счастью, видеокамеры, даже самые дешёвые избежали участи дешёвых фотоаппаратов, и пластмассовых линз на них вы не встретите. Только стекло. Но и стекло стеклу рознь. К сожалению оценить качество линз "на глаз" невозможно, а судить по косвенным данным (например по производителю) не всегда верно. Хорошим подтверждением этого факта являются камеры Sony. На самые младшие и на самые старшие модели видеокамер этой фирмы ставятся объективы производства самой Sony. А на средние – Carl Zeiss. Таким образом, линзы этой прославленной фирны не удостоились чести красоваться на самых дорогих и качественных камерах от Sony. Зато этой чести удостоились линзы, бренд которых используется и в самых дешёвых камерах.

Приблизительно прикинуть качество линз можно поснимав панорамы против Солнца (на ни в коем случае ни само Солнце! Если не использовать специальных светофильтров, это может привести к повреждению CCD матрицы). На хорошей оптике должно быть меньше бликов (в идеале их не будет вообще).

Размер и вес камеры

Размер и вес современных DV камер колеблется от чуть больше пачки сигарет и веса в несколько сотен грамм, до весьма солидных агрегатов весом около килограмма (а то и выше). И здесь нельзя однозначно сказать, что чем меньше, тем лучше. Во первых, при малом размере оптики сложно сделать объектив хорошего качества. Во вторых, согласно первому закону Ньютона, более тяжёлый предмет легче удержать спокойным (не дёргая). С другой стороны, мне известны случаи, когда у человека после целого дня съёмок тяжёлой камерой потом рука болела, словно он целый день мешки таскал. В общем, решить с какой камерой удобнее всего, можно только покрутив различные экземпляры в руках. Если интересует лично моё мнение – то я считаю оптимальным весом для камеры 600-700 грамм, и размер порядка 90х100х200. Такая камера не будет слишком лёгкой, поэтому не составит большого труда стабилизировать её при съёмке с рук. Она не слишком тяжела, и даже после целого дня съёмки человек среднего телосложения не должен испытать никаких неудобств. Камера не слишком маленькая, поэтому в случае необходимости её можно взять двумя руками. Но, ещё раз повторяю, вы можете иметь отличное от моего мнение, поэтому не доверяйте мне слепо, а покрутите камеру в руках.

ZOOM

Увеличение. Делится на оптический и цифровой. При покупке следует рассматривать только оптический zoom. Возможности оптического зума определяются объективом. На бытовых видеокамерах его значение колеблется от 10х до 25х. На первый взгляд кажется, что чем больше тем лучше. Но, оптический зум высокой кратности (хотя бы 20х) при столь малом размере объектива, какой обычно используется в цифровых камерах, означает слишком маленькое фокусное расстояние при максимальных значениях. А иногда, ещё и слишком большое при минимальном. В результате, высокое значение зума в miniDV камерах практически всегда свидетельствует о низком качестве объектива. Тот кому есть чем похвастаться по качеству оптики, обычно ограничивается 10х. К Digital8 камерам, которые обычно больше размером, и где есть возможность устанавливать объективы побольше, это относится в меньшей степени. Хотя тоже относится, на младших моделях Digital8 при ярком освещении и высоком зуме по краям картинки иногда появляются тёмные тени, из за того что объектив просто не может равномерно распределить проецируемой изображение по матрице (про геометрические искажения я уже и не говорю).

Цифровой зум часто достигает диких значений, в сотни единиц кратности. Но толку с него немного. Цифровой зум работает точно по тому же принципу, что и увеличение картинки в Photoshop или любом другом графическом редакторе. Лишних деталей на картинке при том не появляется, поэтому чем больше цифровой зум, тем хуже качество. CCD матрица, как уже говорилось выше, не монолитное образование, поэтому кроме всего прочего активно лезет "зерно". Кроме этого, даже это, убогое качество при съёмке с рук увидеть нельзя. Удержать камеру при зуме выше сотни – это терминатором надо быть.

Стабилизатор изображения

Так называется технология, которая служит для компенсации случайных рывков камеры, практически неизбежных при съёмке с рук. Стабилизаторы бывают оптические и электронные.
Электронные стабилизаторы могут называться EIS (Electronic Image Stabilization) или DIS (Digital Image Stabilization). Электронная стабилизация основана на избыточности CCD матрицы, то есть на том факте, что в камерах использующих EIS/DIS размер матрицы несколько больше, чем реально используемый для съёмки. Есть две метода добиться такой избыточности. Первый - это из обычно получаемого кадра вырезать кусок посередине, и записывать его на плёнку полным кадром, немного увеличив цифровым способом. Ободок по краям, выбрасываемый из кадра и служит для работы стабилизатора.

Второй метод – матрица изначально делается избыточной, и кадр не режется. Что, конечно же, предпочтительнее.

Принцип работы электронной стабилизации прост – камера отслеживает движение кадра по избыточной матрице, и пока кадр остаётся на матрице, он выводиться неподвижным, вне зависимости от того, где именно он расположен физически. Это позволяет компенсировать мелкие дрожания камеры, когда кадр на выходит за пределы избыточной камеры.

Однако, наряду с несомненными преимуществами, электронная стабилизация имеет свои недостатки. Так, например, при съёмке медленных панорам, EIS/DIS не позволит получить плавное движение. Стабилизатор будет удерживать картинку сколько сможет, после чего изображение резко прыгнет. Потом всё повторится сначала. Кроме этого, если в кадре нет контрастных объектов, EIS/DIS будет сложно ориентироваться, что именно надо удерживать. В результате всё может окончиться маленьким землетрясением в кадре.

Оптический стабилизатор

Впервые оптический стабилизатор был представлен ещё в 1962 году, и назывался SteadyShot. Впоследствии Sony использовала (и до сих пор использует) это название для своего электронного стабилизатора. Не стоит путать, ничего общего электронный стабилизатор у Sony со своим предшественником не имеет.

Оригинальный SteadyShot представлял из себя призму, контролируемую несколькими сервомоторчиками. При изменении положения камеры, призма двигалась в противоположную сторону, и изображение на CCD оставалось неподвижным. Первые оптические стабилизаторы были весьма сложными в производстве и калибровке устройствами, поэтому никто и не помышлял о том, что бы ставить их в любительскую технику. Только в начале 90 годов Canon и Sony доработали технологию, и существенно снизили как цену так и размеры с энергопотреблением оптических стабилизаторов. Что, наконец то, сделало возможным их использование в любительских камерах. Оптический стабилизатор обладает несколькими несомненными преимуществами перед электронным. Во первых, это лучшее качество картинки получаемое на CCD матрице. Ведь изображение не бегает по всей матрице, оно стоит на одном месте.

Новейший Cannon MVX2i с оптическим стабилизатором

Использование оптического стабилизатора гарантирует, что съёмка всегда будет производиться с максимально доступным для CCD качеством. Кроме этого, оптический стабилизатор не зависит от изображения (в отличии от электронного), он одинаково работает в любых условиях. Однако, и оптический стабилизатор не лишён недостатков, при съёмке плавных панорам вы не гарантированны от резких рывки. Наилучшим "стабилизатором" является штатив.

1ССD или 3CCD

Как уже говорилось, из за особенностей человеческого зрения, любые цвета которые мы видим формируются из всего трёх, называемых опорными или основными. На этом принципе построено телевидение, на этом же принципе основаны и цветные видеокамеры. Однако, фотодиод установленный на CCD не в состоянии определить какого цвета свет он улавливает. Он либо видит свет, либо нет. Поэтому на цветных CCD каждый фотодиод закрыт светофильтром, который пропускает волны только определённой длины волны. То есть, только свет определённого цвета. Светодиоды воспринимающие разные цвета расположены в шахматном порядке, причём больше всего зелёных (потому что человеческий глаз наиболее чувствителен к зелёному цвету).

Очевидно, что такое решение не идеально, поэтому в камерах классом повыше для лучшей цветопередачи используют три отдельные матрицы, по одной на каждый из опорных цветов. Изображение разделяется на составляющие хитрой оптической системой. Никаких других преимуществ (кроме более правильной цветопередачи) 3CCD камеры не имеют.

Использование трёх раздельных матриц делает очень сложной (хоть и возможной) использование электронной стабилизации изображения. Поэтому подавляющее большинство таких камер оснащено оптическими стабилизаторами. И это правильно. Если человек готов заплатить заметно большие деньги за 3CCD камеру, то не стоит экономить на мелочах, портить хорошую вещь электронным стабилизатором (хотя, история знает и таких "Франкенштейнов").

Количество пикселей на матрице

Один из параметров вызывающий огромное количество кривотолков. На первый взгляд всё кажется предельно ясным, чем больше тем лучше. Но не торопитесь. Вспомните, какой размер кадра в формате DV? Это всего-навсего 720*576 для PAL и 720*480 для NTSC. Перемножив мы получаем, что для записи полного кадра в PAL режиме достаточно 414.720 пикселей, а для NTSC и того меньше, всего 345.600. А вовсе не 800.000, или даже 1.000.000, что можно встретить на некоторых камерах. Так что же, выходит что производители ставят CCD матрицы, которые используются дай бог на половину? Конечно же нет. Избыточность матрицы используется, как уже говорилось выше, для электронного стабилизатора. То есть, на камерах с матрицами около 400.000 при работе электронного стабилизатора будет уменьшаться разрешение. С 800.000 этого происходить не должно (хотя, никто не сможет гарантировать отсутствие досадных исключений). Кроме этого, дополнительные пиксели пригодятся для фоторежима.

Разрешение камеры

Разрешение камеры указывается в линиях. Лучшие образцы способны показывать 520-530 линий (ТВЛ). С этим параметром всё ясно, чем больше линий тем лучше. Но следует учитывать, что при показе изображения через S-Video выход (которым оснащено большинство любительских камер) невозможно получить на телевизоре разрешение больше 400-450 ТВЛ. Да и не каждый телевизор это сможет показать. Таким образом, более высокое разрешение важно только для обработки видео на компьютере (например для перекодирования в другой формат). Если видео планируется просматривать только на телевизоре, то разницы между 500 и 530 ТВЛ вы никогда не увидите.

Входы-выходы

Это один из немногих параметров, который можно точно оценить никогда не видя камеры, ориентируясь только по ТТХ. Первое, на что следует обращать внимание при выборе камеры, это на наличие DV-IN и DV-OUT. Цифровую камеру вообще без DV интерфейса брать бессмысленно (этим вы теряете одну из ключевых возможностей цифрового видео, возможность слития материала без потерь), и, к счастью, таких камер практически не осталось (хотя на заре развития DV камер такой абсурд встречался). DV-IN нужен для того что бы залить DV видео с внешнего источника обратно на камеру. Это может пригодиться как для того что бы хранить видео (хотя, использовать видеокамеру в качестве видеомагнитофона далеко не лучшая идея), так и для того что бы переписать обработанный фильм на другой носитель. Ведь видеокамера умеет подавать видео на аналоговый источник гораздо лучше, чем компьютер. Из аналоговых выходов, убедитесь что камера имеет S-Video выход. Некоторые модели умеют подавать видео только на RCA (обычно через AV Out), что не может обеспечить такого высокого качества картинки, как хотелось бы.

Кроме этого, у некоторых моделей камер можно встретить аналоговые входы. Они нужны только для того, что бы оцифровывать аналоговые записи. Если вам нужна такая возможность, то убедитесь, что камера способна как записывать видео полученное с аналогового источника на кассету, так и прогонять "сквозь", прямо на DV-OUT, не гоняя лишний раз нежной механики камеры.

Функции цифрового фотоаппарата

Большинство современных камер могут работать как цифровой фотоаппарат. Реализовывается это двумя методами. Снимки могут писаться на плёнку вместе с видео, либо записываться на flash карточку. При записи на плёнку, разрешение фотографии не может быть больше разрешения кадра, то есть максимум 720*576. С таким разрешением можно прилично снимать только крупным планом, или объёкты где не требуется слишком много деталей. При попытке получить больше, мелкие детали будут расплываться, из за того что камере не хватает разрешения. При записи фотографий на карточку, возможны снимки вплоть до 1280*960, при использовании мегапиксельной матрицы.

Cannon MVX2i с матрицей 1.33 мегапикселя

Деталей на снимке можно различить гораздо больше но всё равно, качество фотографий (по разрешению) заметно хуже, чем у самой дешёвой цифровой мыльницы. Кроме этого,

выдержка у видеокамеры в режиме фотоаппарата остаётся достаточно высокой, и получить из за этого смазанный снимок очень легко. Особенно если снимать с рук. Поэтому не стоит ждать слишком много от фоторежима у видеокамер, и переплачивать только за это. Если вы всё таки рассчитываете использовать камеру как фотоаппарат, то при покупке обязательно поинтересуйтесь, как обстоит дело с сливом фотографий с камеры на компьютер. Дело в том, что с некоторыми камерами не идёт в комплекте ни кабелей ни программ, необходимых для этого.

Микрофон

Встроенный микрофон на любительских камерах оставляет желать лучшего. Это практически аксиома. Если нужен приличный звук – придётся покупать внешний. Поэтому на первый план выходит возможность подключения этого самого внешнего микрофона. Ведь на некоторых моделях нет даже выхода для него, не говоря уже про предусмотренное место для крепления.

Дистанционное управление

Очень хорошо, если камера позволяет управлять ею дистанционно. Дистанционный пульт весьма полезная штука, при просмотре получившегося материала на телевизоре, или при сливе его на видеомагнитофон. Кабеля которыми подключается камера к телевизору обычно короткие, и бегать от дивана к телевизору удовольствие ниже среднего. Кроме этого, пульт может пригодиться и при съёмке. Например, когда оператор хочет присоединиться к общему веселью, но съёмку надо продолжать :-)

Требования к пульту, такое как и к дистанционным пультам от других устройств, главное это что бы камера устойчиво ловила его сигналы в любых условиях, и под любыми углами.

Видоискатель

Именно в него полагается смотреть оператору при съёмке. Выбирая видоискатель, требуется обратить внимание всего на несколько вещей. CRT или LCD и черно-белый или цветной. CRT видоискатель однозначно лучше чем LCD, потому что при современных технологиях при одинаково малом размере от CRT экранчика проще добиться большей четкости. Что касается выбора между цветным и чёрно-белым, то здесь не всё так просто, каждый из вариантов имеет свои преимущества. Чёрно-белые видоискатели, при прочих равных, способны обеспечить более высокое разрешение. Но разрешение надо только при ручной наводке на резкость. К тому же, навестись на резкость по экранчику разрешение которого заметно ниже, чем будет на самом деле, не так и просто. В некоторых цифровых фотоаппаратах (хороших фотоаппаратах) при ручной наводке резкости часть картинки увеличивается, что делает это гораздо более просто задачей. К сожалению, ни на одной видеокамере видеть такого мне не приходилось.

Цвета же нужны что бы хоть примерно увидеть, что же снимается, и при необходимости скорректировать настройки. С одной стороны, это можно делать и по откидному экранчику, но при ярком солнечном свете на нём будет видно совсем не то, что снимается на самом деле. И придётся либо полагаться на автоматику, либо собственному опыту/интуиции. Однако, пока наберёшься опыта и интуиции, можно испортить не одну съемку.

Наводка на резкость для автоматики достаточно простая задача, то настройка баланса белого, и тому подобные веши – гораздо сложнее. А с чёрно-белым видоискателем оператор рискует не заметит грубейших огрехов автоматики в цветопередаче. Заметить же огрехи автоматики в наводке резкости можно и в цветном видоискателе. Поэтому, по моему глубокому убеждению, цветной видоискатель является огромным плюсом. Даже несмотря на меньшую резкость.

LCD экранчик

Маленький цветной экранчик, откидывающийся вбок. Призван помочь оператору определиться с тем, что же он снимает. При наличии чёрно-белого видоискателя это единственная возможность, хоть примерно оценить цветопередачу. Экранчик определяется всего двумя параметрами – размер и количество пикселей. Чем больше пикселей тем лучше. Но с размером не всё так однозначно. Безусловно, больший экранчик удобнее, но с другой стороны большой экранчик требует лишней энергии с батарей, которой никогда не бывает слишком много.

Ещё одним важнейшим показателем качества LCD экранчика, является возможность работать в условиях яркого солнечного света. Ни одна из виденных мной камер не смогла похвастаться нормальной работой в таких условиях. На лучших можно было что-то разглядеть, напоминающее объект съёмки, но не более того.
Широкие возможности настройки изображения на LCD экранчике, предоставляемые некоторыми камерами, не очень то и нужны. Вы должны чётко понимать, что настройка картинки на LCD не имеет ничего общего с тем, что на самом деле пишется на плёнку. Более-менее похожую картинку вы получите как раз сбросив все настройки.

Батарея

Батарея очень важна для камеры. Нет ничего обиднее чем обнаружить, что в самый интересный момент в камере села батарейка, и она превратилась в груду бесполезного железа и пластмассы. Батареи которая идёт с камерой в комплекте, при строжайшей экономии обычно еле-еле хватает на съёмку одной кассеты в стандартном режиме. Поэтому, при покупке камеры хорошей идеей будет сразу же озаботиться о покупке другой батареи, большей ёмкости. Обычно, лучшие батареи способны питать камеру до 9 часов. Учтите, что обычно время работы от батарей указывается при условии минимального энергопотребления – LCD экранчик выключен, выключены все осветительные приборы. При включении чего-либо время работы падает. Некоторые фирмы (например Sony) используют этот факт в рекламных целях, гордо заявляя что их камера поддерживает режим Super Stamina, в котором время работы от батареи существенно возрастает. На самом деле, ничего нового и необычного в этом режиме нет – Super Stamina означает что камера работает с выключенным LCD и всем остальным хозяйством.

Эффекты

Практически каждая современная камера предоставляет возможности по наложению различных эффектов. Чаще всего, это возможность налаживать переходы между эпизодами. Функции хоть и интересные, но не слишком часто применяемые на практике. Для наложения эффекта обычно приходиться продираться сквозь дебри меню, и в реальной жизни этим заниматься некогда. Обычно всё снимается как есть, все переходы и эффекты можно (и нужно) наложить на компьютере, в спокойной обстановке. Получится гораздо лучше.

Различные режимы съёмки

Современные камеры предоставляют возможность снимать в разных режимах. Невозможно рассмотреть их все, в одном коротком материале, остановлюсь на самых, на мой взгляд, распространённых.

Sport режим. Съёмка с высокой скоростью затвора. Изображение обновляется чаще, чем обычные 50 (60 NTSC) полей в секунду, поэтому в этом режиме лучше получаются быстро движущиеся объекты, они меньше смазываются. Побочным эффектом высокой скорости затвора – несколько меньшая яркость картинки. Это и понятно, за меньшее время CCD матрица успевает уловить меньше света.

Slow режим. Режим замедленной съёмки. Скорость затвора наоборот увеличивается, в результате картинка получается сильно смазанной.

Film режим. В этом режиме камера снимает как кинокамера, то есть в прогрессивном режиме. Каждый кадр состоит не из двух полей, а из целого кадра. По идее, этот режим был бы очень полезен для съёмок видео, которое потом планируется оцифровывать на компьютере, и на компьютере и смотреть. Ведь у такой записи не будет никаких проблем с интерлейсом, при кодировании не придётся помнить о полях, стоках, и их порядке. К сожалению, на большинстве любительских камер этот режим сделан из рук вон плохо, вместо положенных 25 или 30 кадров в секунду, снимается всего 12-14. Кроме этого, скорость затвора при этом понижается, поэтому большинство кадров получаются смазанными. Что делает его применение практически бесполезным.

Кроме этого, часто встречаются режимы, когда на изображение в реальном времени накладываются различные эффекты. Эффекты могут быть самыми различными, от чёрно-белой съёмки, до инвертирования цветов. Обычно всё это богатство не нужно, но если вы считаете себя творческой натурой или снимаете музыкальный клип любимой школьной рок-группы, то, вполне возможно, найдёте их весьма интересными.

Запись MPEG4

Эта функция иногда встречается в камерах и предназначена для быстрой записи роликов с последующей отсылкой по e-mail. На мой взгляд, это просто дань моде. Ведь размеры файлов всё таки получаются слишком большими, что бы можно было со спокойной совестью отсылать их, не опасаясь что владелец почтового ящика будет проклинать вас скачивая многомегабайтный файл. А качество такого видео получается ниже всякой критики, поэтому использовать его для записи видео для просмотра, по моему мнению, тоже нельзя. Если необходимо сконвертировать видео в Mpeg4 – лучше делать это вручную, качество можно получить на несколько порядков лучше.

Ночная съёмка

Режим ночной съёмки. Один из самых интересных – инфракрасная съёмка. Принцип действия прост – на камере установлен инфракрасный фонарик, а сама камера способна снимать в ИК диапазоне. Выглядит весьма впечатляюще, в полной темноте на камеру снимается бледно-зелёное изображение, сходное с тем, что мы можем видеть в фильмах про шпионов. Однако, снимать в этом режиме камера может только освещённые её собственным ИК фонарём предметы, на расстоянии 2-3 метра. И впечатляет это только до того момента, пока не сравнишь это с камерой оснащённой обычной осветительной лампой. Осветительная лампа, мощностью, 3 - 3.5 ватта, которые устанавливаются на многие камеры, позволяет снимать в тех же условиях что и с ИК подсветкой. И с лучшим качеством, ведь изображение получится цветным. Таким образом, гораздо полезнее иметь обычную осветительную лампу.

Color Night Scope

Режим цветной ночной съёмки. Основан на том факте, что чем дольше выдержка, тем больше фотонов CCD в состоянии уловить. Так он и работает. Устанавливается огромная выдержка, и камера становится способной выдавать цветную картинку даже в условиях слабой освещённости. Всё бы хорошо, если бы не один досадный побочный эффект. Двигать камеру, или снимать движущиеся объёкты в таком режиме практически невозможно, картинка смазывается, и разобрать что-либо становится весьма и весьма сложно. Этот печальный факт делает практическое применение этого режима весьма ограниченным. Точнее – просто неприменимым в нормальных условиях. Поэтому гонятся специально за этой возможностью не стоит.

Минимальная освещённость

Указывается в lux, и должно показывать, в каких минимальных условиях камера может что-то снять. К сожалению, я нигде не видел описания методики, по которой измеряется этот параметр, прежде чем вписать его в TTX. Я даже не уверен, что разные производители пользуются одной и той же методикой, поэтому не могу утверждать что lux от Sony это тоже самое что lux от Panasonic. Более того, нельзя с полной уверенностью сказать, что все мерят одно и тоже. Ведь измерения можно проводить как на объекте, который снимается, так и на матрице. А за счёт того что через объектив не проходит 100% света, для того чтобы получить изображение на матрицы определённой яркости, надо снимать предмет освещённый гораздо сильнее. И может получиться, что производитель честно указавший, что его камера (объектив-CCD) может снимать объекты определённой освещённости проиграет по показателям производителю, который укажет светочувствительность CCD, умолчав о том, что при съёмке объекта с такой освещённостью на CCD будет гораздо меньше, за счёт неидеального объектива.

Но что я могу утверждать более-менее уверенно, так это что как бы не измерялось значение минимальной освещённости, оно имеет очень мало общего с теми условиями, когда камеру действительно можно использовать. Поэтому не стоит уделять ему слишком много внимания.

Ручные настройки

Возможность ручной настройки, безусловно, является огромным преимуществом для камеры. Хорошая камера должна позволять настраивать вручную такие вещи как наводку на резкость, настройка экспозиции, и баланс белого. Однако, не стоит идеализировать возможности ручной настройки. Да, это является первоклассным инструментом в руках опытного оператора, и позволяет ему добиваться таких результатов, которые недоступны в автоматическом режиме. Но не стоит забывать, что неверно выбранный режим, или неправильная настройка могут испортить картинку, и сделать её гораздо хуже, чем это способна сделать автоматика. А оценить получаемую картинку только по LCD экранчику на камере не всегда возможно.

NTSC или PAL

В общих чертах, с различием между этими форматами можно познакомиться в статье "TV-OUT, часть 1. Стандарты". При покупке камеры с форматом определяться следует исходя из того, где вы планируете смотреть отснятое. Нормально перевести видео из PAL в NTSC, или наоборот, совсем не тривиальная задача. Поэтому покупая камеры вы должно чётко понимать, что в каком формате она пишет, в таком формате вам и придётся смотреть видео. На территории России (да и вообще Европы) видеотехника NTSC не распространена, поэтому брать NTSC камеру я бы не советовал. Разве что, если вы не собираетесь показывать свои съёмки кому-либо ещё, а для себя обзаведётесь полным комплектом мультисистемой техники (телевизор, видеомагнитофон, DVD проигрыватель). Последнее, на что хотелось бы обратить внимание, от типа камеры зависят некоторые характеристики камеры. Например, количество пикселей на CCD (у NTSC меньше).

Поддержка DVCAM

DVCAM – это профессиональный стандарт записи видео на обычную miniDV кассету. От простого DV он отличается только меньшей плотностью записи на ленту. Соответственно, запись получается более надёжной (с большей избыточностью). Это не только гарантирует большую надёжность записи, но и позволяет камере с гораздо большей трепетностью относиться к timecode. Ситуация когда timecode сбросится посреди кассеты (что хоть и достаточно редко, но встречается у бытовых камер) для DVCAM практически исключена. В остальном, поток снятый с DVCAM на компьютер (к примеру) ничем не отличается от простого DV. Разработан DVCAM Sony в сотрудничестве с Ikegami. Интрига состоит в том, что некоторые miniDV камеры МОГУТ читать (не писать) кассеты записанные в DVCAM. Большинству любителей, скорее всего, никогда не понадобятся такие функции, но профессионалам это может быть интересно. Такие возможности камер не афишируются, но у меня есть информация что многие (а возможно и все) miniDV камеры Sony такой функцией обладают. К сожалению, точной информации по моделям у меня нет, поэтому конкретного списка я дать не могу. Просто имейте в виду, что если вас интересует DVCAM, то поискав можно получить такое бесплатное дополнение к miniDV камере.

Эргономика

Важнейший показатель для любой камеры. Которому часто не уделяют должного внимания. В понятие эргономики для камеры входит удобство органов управления, необходимых при съёмке. Именно при съемке, а не при воспроизведении (хотя это тоже важно). Хорошая камера не должна быть перегружена органами управления, всё необходимое надо делать быстро, и желательно одной рукой, не меняя захвата камеры. Хорошо, если всё можно сдлеть вслепую (на крайний случай не отрываясь от объектива). Кроме этого, очень полезно если всё нужное доступно вне зависимости от того, открыт или закрыт LCD экранчик. Рычажок трансфокатора (зума) должен быть легко доступен, и позволять точно регулировать усилие на нём (в нормальных камерах от этого усилия зависит скорость, с которой выполняется зум).

Отдельно в этом ряду стоит колёсико для ручной наводки на резкость. Идеальное место для него – на объективе, как на "настоящих камерах". Впрочем, не стоит обольщаться, на любительских камерах редко (если вообще) встретишь колёсо полностью повторяющее "настоящее". Обычно, это колёсико может крутить в любые стороны сколько угодно, так никогда и не встретив упора. Поэтому разметки, указывающие глубину резкости, которые можно встретить на нормальных объективах здесь не бывает.

Но это не самое страшное. Я видел камеры где наводка на резкость осуществлялась маленьким колёсиком расположенным под указательным пальцем. Да ещё для этого требовалось нажать на кнопку. Не смотря на то, что это подходит под требование "все настройки одной рукой, не отрываясь от объектива", использовать такое "чудо" очень затруднительно.

Заключение

В заключение, хотелось бы ещё раз повторить слова сказанные в вступлении. Нельзя выбрать камеру на бумаге. Обязательно надо посмотреть как камера снимает. Причём, ещё раз повторю, смотреть надо не на встроенной LCD матрице – картинка показываемая на ней не всегда соответствует действительности. Попросите подключить камеру к телевизору, и просто поводите ей по сторонам, оценивая картинку. Самое пристальное внимание обратите качеству при плохом освещении, с особой придирчивостью обратите внимание на количество шумов в кадре. Мелкий цифровой шум, который может быть еле заметен на телевизоре, станет огромной проблемой при попытке перекодировать видео в другой формат. Поэтому никакого снисхождения. Удачи.

Практикум

Надеюсь, после прочтения этого материала вы с легкостью разберетесь со всеми многочисленными TTX любой камеры практически только лишь взяв ее в руки и внимательно осмотрев. Для предварительных выводов вполне достаточно, а реальность можно оценить только по результатам съемки, длительной практике и серьезном опыте эксплуатации подобной техники.

Попробуйте оценить показатели трех новых камер:

Cannon XM2

Sony DCR-TRV25

Panasonic NV-MX500EG