Выбираем DV видеокамеру

1ССD или 3CCD

Как уже говорилось, из за особенностей человеческого зрения, любые цвета которые мы видим формируются из всего трёх, называемых опорными или основными. На этом принципе построено телевидение, на этом же принципе основаны и цветные видеокамеры. Однако, фотодиод установленный на CCD не в состоянии определить какого цвета свет он улавливает. Он либо видит свет, либо нет. Поэтому на цветных CCD каждый фотодиод закрыт светофильтром, который пропускает волны только определённой длины волны. То есть, только свет определённого цвета. Светодиоды воспринимающие разные цвета расположены в шахматном порядке, причём больше всего зелёных (потому что человеческий глаз наиболее чувствителен к зелёному цвету).

Очевидно, что такое решение не идеально, поэтому в камерах классом повыше для лучшей цветопередачи используют три отдельные матрицы, по одной на каждый из опорных цветов. Изображение разделяется на составляющие хитрой оптической системой. Никаких других преимуществ (кроме более правильной цветопередачи) 3CCD камеры не имеют.

Использование трёх раздельных матриц делает очень сложной (хоть и возможной) использование электронной стабилизации изображения. Поэтому подавляющее большинство таких камер оснащено оптическими стабилизаторами. И это правильно. Если человек готов заплатить заметно большие деньги за 3CCD камеру, то не стоит экономить на мелочах, портить хорошую вещь электронным стабилизатором (хотя, история знает и таких "Франкенштейнов").

Количество пикселей на матрице

Один из параметров вызывающий огромное количество кривотолков. На первый взгляд всё кажется предельно ясным, чем больше тем лучше. Но не торопитесь. Вспомните, какой размер кадра в формате DV? Это всего-навсего 720*576 для PAL и 720*480 для NTSC. Перемножив мы получаем, что для записи полного кадра в PAL режиме достаточно 414.720 пикселей, а для NTSC и того меньше, всего 345.600. А вовсе не 800.000, или даже 1.000.000, что можно встретить на некоторых камерах. Так что же, выходит что производители ставят CCD матрицы, которые используются дай бог на половину? Конечно же нет. Избыточность матрицы используется, как уже говорилось выше, для электронного стабилизатора. То есть, на камерах с матрицами около 400.000 при работе электронного стабилизатора будет уменьшаться разрешение. С 800.000 этого происходить не должно (хотя, никто не сможет гарантировать отсутствие досадных исключений). Кроме этого, дополнительные пиксели пригодятся для фоторежима.

Разрешение камеры

Разрешение камеры указывается в линиях. Лучшие образцы способны показывать 520-530 линий (ТВЛ). С этим параметром всё ясно, чем больше линий тем лучше. Но следует учитывать, что при показе изображения через S-Video выход (которым оснащено большинство любительских камер) невозможно получить на телевизоре разрешение больше 400-450 ТВЛ. Да и не каждый телевизор это сможет показать. Таким образом, более высокое разрешение важно только для обработки видео на компьютере (например для перекодирования в другой формат). Если видео планируется просматривать только на телевизоре, то разницы между 500 и 530 ТВЛ вы никогда не увидите.

Входы-выходы

Это один из немногих параметров, который можно точно оценить никогда не видя камеры, ориентируясь только по ТТХ. Первое, на что следует обращать внимание при выборе камеры, это на наличие DV-IN и DV-OUT. Цифровую камеру вообще без DV интерфейса брать бессмысленно (этим вы теряете одну из ключевых возможностей цифрового видео, возможность слития материала без потерь), и, к счастью, таких камер практически не осталось (хотя на заре развития DV камер такой абсурд встречался). DV-IN нужен для того что бы залить DV видео с внешнего источника обратно на камеру. Это может пригодиться как для того что бы хранить видео (хотя, использовать видеокамеру в качестве видеомагнитофона далеко не лучшая идея), так и для того что бы переписать обработанный фильм на другой носитель. Ведь видеокамера умеет подавать видео на аналоговый источник гораздо лучше, чем компьютер. Из аналоговых выходов, убедитесь что камера имеет S-Video выход. Некоторые модели умеют подавать видео только на RCA (обычно через AV Out), что не может обеспечить такого высокого качества картинки, как хотелось бы.

Кроме этого, у некоторых моделей камер можно встретить аналоговые входы. Они нужны только для того, что бы оцифровывать аналоговые записи. Если вам нужна такая возможность, то убедитесь, что камера способна как записывать видео полученное с аналогового источника на кассету, так и прогонять "сквозь", прямо на DV-OUT, не гоняя лишний раз нежной механики камеры.

Функции цифрового фотоаппарата

Большинство современных камер могут работать как цифровой фотоаппарат. Реализовывается это двумя методами. Снимки могут писаться на плёнку вместе с видео, либо записываться на flash карточку. При записи на плёнку, разрешение фотографии не может быть больше разрешения кадра, то есть максимум 720*576. С таким разрешением можно прилично снимать только крупным планом, или объёкты где не требуется слишком много деталей. При попытке получить больше, мелкие детали будут расплываться, из за того что камере не хватает разрешения. При записи фотографий на карточку, возможны снимки вплоть до 1280*960, при использовании мегапиксельной матрицы.

Cannon MVX2i с матрицей 1.33 мегапикселя

Деталей на снимке можно различить гораздо больше но всё равно, качество фотографий (по разрешению) заметно хуже, чем у самой дешёвой цифровой мыльницы. Кроме этого,

выдержка у видеокамеры в режиме фотоаппарата остаётся достаточно высокой, и получить из за этого смазанный снимок очень легко. Особенно если снимать с рук. Поэтому не стоит ждать слишком много от фоторежима у видеокамер, и переплачивать только за это. Если вы всё таки рассчитываете использовать камеру как фотоаппарат, то при покупке обязательно поинтересуйтесь, как обстоит дело с сливом фотографий с камеры на компьютер. Дело в том, что с некоторыми камерами не идёт в комплекте ни кабелей ни программ, необходимых для этого.

Микрофон

Встроенный микрофон на любительских камерах оставляет желать лучшего. Это практически аксиома. Если нужен приличный звук – придётся покупать внешний. Поэтому на первый план выходит возможность подключения этого самого внешнего микрофона. Ведь на некоторых моделях нет даже выхода для него, не говоря уже про предусмотренное место для крепления.

Дистанционное управление

Очень хорошо, если камера позволяет управлять ею дистанционно. Дистанционный пульт весьма полезная штука, при просмотре получившегося материала на телевизоре, или при сливе его на видеомагнитофон. Кабеля которыми подключается камера к телевизору обычно короткие, и бегать от дивана к телевизору удовольствие ниже среднего. Кроме этого, пульт может пригодиться и при съёмке. Например, когда оператор хочет присоединиться к общему веселью, но съёмку надо продолжать :-)

Требования к пульту, такое как и к дистанционным пультам от других устройств, главное это что бы камера устойчиво ловила его сигналы в любых условиях, и под любыми углами.

Видоискатель

Именно в него полагается смотреть оператору при съёмке. Выбирая видоискатель, требуется обратить внимание всего на несколько вещей. CRT или LCD и черно-белый или цветной. CRT видоискатель однозначно лучше чем LCD, потому что при современных технологиях при одинаково малом размере от CRT экранчика проще добиться большей четкости. Что касается выбора между цветным и чёрно-белым, то здесь не всё так просто, каждый из вариантов имеет свои преимущества. Чёрно-белые видоискатели, при прочих равных, способны обеспечить более высокое разрешение. Но разрешение надо только при ручной наводке на резкость. К тому же, навестись на резкость по экранчику разрешение которого заметно ниже, чем будет на самом деле, не так и просто. В некоторых цифровых фотоаппаратах (хороших фотоаппаратах) при ручной наводке резкости часть картинки увеличивается, что делает это гораздо более просто задачей. К сожалению, ни на одной видеокамере видеть такого мне не приходилось.

Цвета же нужны что бы хоть примерно увидеть, что же снимается, и при необходимости скорректировать настройки. С одной стороны, это можно делать и по откидному экранчику, но при ярком солнечном свете на нём будет видно совсем не то, что снимается на самом деле. И придётся либо полагаться на автоматику, либо собственному опыту/интуиции. Однако, пока наберёшься опыта и интуиции, можно испортить не одну съемку.

Наводка на резкость для автоматики достаточно простая задача, то настройка баланса белого, и тому подобные веши – гораздо сложнее. А с чёрно-белым видоискателем оператор рискует не заметит грубейших огрехов автоматики в цветопередаче. Заметить же огрехи автоматики в наводке резкости можно и в цветном видоискателе. Поэтому, по моему глубокому убеждению, цветной видоискатель является огромным плюсом. Даже несмотря на меньшую резкость.

LCD экранчик

Маленький цветной экранчик, откидывающийся вбок. Призван помочь оператору определиться с тем, что же он снимает. При наличии чёрно-белого видоискателя это единственная возможность, хоть примерно оценить цветопередачу. Экранчик определяется всего двумя параметрами – размер и количество пикселей. Чем больше пикселей тем лучше. Но с размером не всё так однозначно. Безусловно, больший экранчик удобнее, но с другой стороны большой экранчик требует лишней энергии с батарей, которой никогда не бывает слишком много.

Ещё одним важнейшим показателем качества LCD экранчика, является возможность работать в условиях яркого солнечного света. Ни одна из виденных мной камер не смогла похвастаться нормальной работой в таких условиях. На лучших можно было что-то разглядеть, напоминающее объект съёмки, но не более того.
Широкие возможности настройки изображения на LCD экранчике, предоставляемые некоторыми камерами, не очень то и нужны. Вы должны чётко понимать, что настройка картинки на LCD не имеет ничего общего с тем, что на самом деле пишется на плёнку. Более-менее похожую картинку вы получите как раз сбросив все настройки.

Батарея

Батарея очень важна для камеры. Нет ничего обиднее чем обнаружить, что в самый интересный момент в камере села батарейка, и она превратилась в груду бесполезного железа и пластмассы. Батареи которая идёт с камерой в комплекте, при строжайшей экономии обычно еле-еле хватает на съёмку одной кассеты в стандартном режиме. Поэтому, при покупке камеры хорошей идеей будет сразу же озаботиться о покупке другой батареи, большей ёмкости. Обычно, лучшие батареи способны питать камеру до 9 часов. Учтите, что обычно время работы от батарей указывается при условии минимального энергопотребления – LCD экранчик выключен, выключены все осветительные приборы. При включении чего-либо время работы падает. Некоторые фирмы (например Sony) используют этот факт в рекламных целях, гордо заявляя что их камера поддерживает режим Super Stamina, в котором время работы от батареи существенно возрастает. На самом деле, ничего нового и необычного в этом режиме нет – Super Stamina означает что камера работает с выключенным LCD и всем остальным хозяйством.

Эффекты

Практически каждая современная камера предоставляет возможности по наложению различных эффектов. Чаще всего, это возможность налаживать переходы между эпизодами. Функции хоть и интересные, но не слишком часто применяемые на практике. Для наложения эффекта обычно приходиться продираться сквозь дебри меню, и в реальной жизни этим заниматься некогда. Обычно всё снимается как есть, все переходы и эффекты можно (и нужно) наложить на компьютере, в спокойной обстановке. Получится гораздо лучше.

Различные режимы съёмки

Современные камеры предоставляют возможность снимать в разных режимах. Невозможно рассмотреть их все, в одном коротком материале, остановлюсь на самых, на мой взгляд, распространённых.

Sport режим. Съёмка с высокой скоростью затвора. Изображение обновляется чаще, чем обычные 50 (60 NTSC) полей в секунду, поэтому в этом режиме лучше получаются быстро движущиеся объекты, они меньше смазываются. Побочным эффектом высокой скорости затвора – несколько меньшая яркость картинки. Это и понятно, за меньшее время CCD матрица успевает уловить меньше света.

Slow режим. Режим замедленной съёмки. Скорость затвора наоборот увеличивается, в результате картинка получается сильно смазанной.

Film режим. В этом режиме камера снимает как кинокамера, то есть в прогрессивном режиме. Каждый кадр состоит не из двух полей, а из целого кадра. По идее, этот режим был бы очень полезен для съёмок видео, которое потом планируется оцифровывать на компьютере, и на компьютере и смотреть. Ведь у такой записи не будет никаких проблем с интерлейсом, при кодировании не придётся помнить о полях, стоках, и их порядке. К сожалению, на большинстве любительских камер этот режим сделан из рук вон плохо, вместо положенных 25 или 30 кадров в секунду, снимается всего 12-14. Кроме этого, скорость затвора при этом понижается, поэтому большинство кадров получаются смазанными. Что делает его применение практически бесполезным.

Кроме этого, часто встречаются режимы, когда на изображение в реальном времени накладываются различные эффекты. Эффекты могут быть самыми различными, от чёрно-белой съёмки, до инвертирования цветов. Обычно всё это богатство не нужно, но если вы считаете себя творческой натурой или снимаете музыкальный клип любимой школьной рок-группы, то, вполне возможно, найдёте их весьма интересными.

Запись MPEG4

Эта функция иногда встречается в камерах и предназначена для быстрой записи роликов с последующей отсылкой по e-mail. На мой взгляд, это просто дань моде. Ведь размеры файлов всё таки получаются слишком большими, что бы можно было со спокойной совестью отсылать их, не опасаясь что владелец почтового ящика будет проклинать вас скачивая многомегабайтный файл. А качество такого видео получается ниже всякой критики, поэтому использовать его для записи видео для просмотра, по моему мнению, тоже нельзя. Если необходимо сконвертировать видео в Mpeg4 – лучше делать это вручную, качество можно получить на несколько порядков лучше.

Ночная съёмка

Режим ночной съёмки. Один из самых интересных – инфракрасная съёмка. Принцип действия прост – на камере установлен инфракрасный фонарик, а сама камера способна снимать в ИК диапазоне. Выглядит весьма впечатляюще, в полной темноте на камеру снимается бледно-зелёное изображение, сходное с тем, что мы можем видеть в фильмах про шпионов. Однако, снимать в этом режиме камера может только освещённые её собственным ИК фонарём предметы, на расстоянии 2-3 метра. И впечатляет это только до того момента, пока не сравнишь это с камерой оснащённой обычной осветительной лампой. Осветительная лампа, мощностью, 3 - 3.5 ватта, которые устанавливаются на многие камеры, позволяет снимать в тех же условиях что и с ИК подсветкой. И с лучшим качеством, ведь изображение получится цветным. Таким образом, гораздо полезнее иметь обычную осветительную лампу.

Color Night Scope

Режим цветной ночной съёмки. Основан на том факте, что чем дольше выдержка, тем больше фотонов CCD в состоянии уловить. Так он и работает. Устанавливается огромная выдержка, и камера становится способной выдавать цветную картинку даже в условиях слабой освещённости. Всё бы хорошо, если бы не один досадный побочный эффект. Двигать камеру, или снимать движущиеся объёкты в таком режиме практически невозможно, картинка смазывается, и разобрать что-либо становится весьма и весьма сложно. Этот печальный факт делает практическое применение этого режима весьма ограниченным. Точнее – просто неприменимым в нормальных условиях. Поэтому гонятся специально за этой возможностью не стоит.

Минимальная освещённость

Указывается в lux, и должно показывать, в каких минимальных условиях камера может что-то снять. К сожалению, я нигде не видел описания методики, по которой измеряется этот параметр, прежде чем вписать его в TTX. Я даже не уверен, что разные производители пользуются одной и той же методикой, поэтому не могу утверждать что lux от Sony это тоже самое что lux от Panasonic. Более того, нельзя с полной уверенностью сказать, что все мерят одно и тоже. Ведь измерения можно проводить как на объекте, который снимается, так и на матрице. А за счёт того что через объектив не проходит 100% света, для того чтобы получить изображение на матрицы определённой яркости, надо снимать предмет освещённый гораздо сильнее. И может получиться, что производитель честно указавший, что его камера (объектив-CCD) может снимать объекты определённой освещённости проиграет по показателям производителю, который укажет светочувствительность CCD, умолчав о том, что при съёмке объекта с такой освещённостью на CCD будет гораздо меньше, за счёт неидеального объектива.

Но что я могу утверждать более-менее уверенно, так это что как бы не измерялось значение минимальной освещённости, оно имеет очень мало общего с теми условиями, когда камеру действительно можно использовать. Поэтому не стоит уделять ему слишком много внимания.

Ручные настройки

Возможность ручной настройки, безусловно, является огромным преимуществом для камеры. Хорошая камера должна позволять настраивать вручную такие вещи как наводку на резкость, настройка экспозиции, и баланс белого. Однако, не стоит идеализировать возможности ручной настройки. Да, это является первоклассным инструментом в руках опытного оператора, и позволяет ему добиваться таких результатов, которые недоступны в автоматическом режиме. Но не стоит забывать, что неверно выбранный режим, или неправильная настройка могут испортить картинку, и сделать её гораздо хуже, чем это способна сделать автоматика. А оценить получаемую картинку только по LCD экранчику на камере не всегда возможно.

NTSC или PAL

В общих чертах, с различием между этими форматами можно познакомиться в статье "TV-OUT, часть 1. Стандарты". При покупке камеры с форматом определяться следует исходя из того, где вы планируете смотреть отснятое. Нормально перевести видео из PAL в NTSC, или наоборот, совсем не тривиальная задача. Поэтому покупая камеры вы должно чётко понимать, что в каком формате она пишет, в таком формате вам и придётся смотреть видео. На территории России (да и вообще Европы) видеотехника NTSC не распространена, поэтому брать NTSC камеру я бы не советовал. Разве что, если вы не собираетесь показывать свои съёмки кому-либо ещё, а для себя обзаведётесь полным комплектом мультисистемой техники (телевизор, видеомагнитофон, DVD проигрыватель). Последнее, на что хотелось бы обратить внимание, от типа камеры зависят некоторые характеристики камеры. Например, количество пикселей на CCD (у NTSC меньше).

Поддержка DVCAM

DVCAM – это профессиональный стандарт записи видео на обычную miniDV кассету. От простого DV он отличается только меньшей плотностью записи на ленту. Соответственно, запись получается более надёжной (с большей избыточностью). Это не только гарантирует большую надёжность записи, но и позволяет камере с гораздо большей трепетностью относиться к timecode. Ситуация когда timecode сбросится посреди кассеты (что хоть и достаточно редко, но встречается у бытовых камер) для DVCAM практически исключена. В остальном, поток снятый с DVCAM на компьютер (к примеру) ничем не отличается от простого DV. Разработан DVCAM Sony в сотрудничестве с Ikegami. Интрига состоит в том, что некоторые miniDV камеры МОГУТ читать (не писать) кассеты записанные в DVCAM. Большинству любителей, скорее всего, никогда не понадобятся такие функции, но профессионалам это может быть интересно. Такие возможности камер не афишируются, но у меня есть информация что многие (а возможно и все) miniDV камеры Sony такой функцией обладают. К сожалению, точной информации по моделям у меня нет, поэтому конкретного списка я дать не могу. Просто имейте в виду, что если вас интересует DVCAM, то поискав можно получить такое бесплатное дополнение к miniDV камере.

Эргономика

Важнейший показатель для любой камеры. Которому часто не уделяют должного внимания. В понятие эргономики для камеры входит удобство органов управления, необходимых при съёмке. Именно при съемке, а не при воспроизведении (хотя это тоже важно). Хорошая камера не должна быть перегружена органами управления, всё необходимое надо делать быстро, и желательно одной рукой, не меняя захвата камеры. Хорошо, если всё можно сдлеть вслепую (на крайний случай не отрываясь от объектива). Кроме этого, очень полезно если всё нужное доступно вне зависимости от того, открыт или закрыт LCD экранчик. Рычажок трансфокатора (зума) должен быть легко доступен, и позволять точно регулировать усилие на нём (в нормальных камерах от этого усилия зависит скорость, с которой выполняется зум).

Отдельно в этом ряду стоит колёсико для ручной наводки на резкость. Идеальное место для него – на объективе, как на "настоящих камерах". Впрочем, не стоит обольщаться, на любительских камерах редко (если вообще) встретишь колёсо полностью повторяющее "настоящее". Обычно, это колёсико может крутить в любые стороны сколько угодно, так никогда и не встретив упора. Поэтому разметки, указывающие глубину резкости, которые можно встретить на нормальных объективах здесь не бывает.

Но это не самое страшное. Я видел камеры где наводка на резкость осуществлялась маленьким колёсиком расположенным под указательным пальцем. Да ещё для этого требовалось нажать на кнопку. Не смотря на то, что это подходит под требование "все настройки одной рукой, не отрываясь от объектива", использовать такое "чудо" очень затруднительно.

Заключение

В заключение, хотелось бы ещё раз повторить слова сказанные в вступлении. Нельзя выбрать камеру на бумаге. Обязательно надо посмотреть как камера снимает. Причём, ещё раз повторю, смотреть надо не на встроенной LCD матрице – картинка показываемая на ней не всегда соответствует действительности. Попросите подключить камеру к телевизору, и просто поводите ей по сторонам, оценивая картинку. Самое пристальное внимание обратите качеству при плохом освещении, с особой придирчивостью обратите внимание на количество шумов в кадре. Мелкий цифровой шум, который может быть еле заметен на телевизоре, станет огромной проблемой при попытке перекодировать видео в другой формат. Поэтому никакого снисхождения. Удачи.

Практикум

Надеюсь, после прочтения этого материала вы с легкостью разберетесь со всеми многочисленными TTX любой камеры практически только лишь взяв ее в руки и внимательно осмотрев. Для предварительных выводов вполне достаточно, а реальность можно оценить только по результатам съемки, длительной практике и серьезном опыте эксплуатации подобной техники.

Попробуйте оценить показатели трех новых камер:

Cannon XM2

Sony DCR-TRV25

Panasonic NV-MX500EG